大宴无味

宴会之趣味如果仅是这样的，那么。我们将诅咒第一个发明请客的人。作家郑振铎写出这话，是在抱怨交际性的宴会。座上客人很多，却有无数生面孔，就算问了姓名也记不住。菜上来。吃什么都没味道，只是和大家赔着笑脸。想告辞。又怕主人不高兴，别人说三道四，于是只好强撑下去。郑振铎的遭遇。想必大家都遇到过。

经常赴宴的人，肯定都有这种感受：宴会场所很高档，餐具很高档，甚至客人也很高档，菜肴更不必说，山珍海味，但就是吃不香，也吃不饱。回家后，没准还得来碗方便面。

所以。文人写吃喝，多是表达对美味小吃、故乡风味的夸赞，少有对大宴的描述。那大宴，实在吃得累。其实不仅是文人，就算皇上皇后也是一样。为了证明这点，台湾作家高阳找出了慈禧在成丰十一年十月初九的晚餐菜单。他发现，很多菜都是重复的，比如16道菜中，鸭肉就有6道，鸡肉5道。下午三点半就开饭了，这么吃，想必是没什么胃口的。所谓钟鸣鼎食。也不过如此。

有一幅名画，叫做《韩熙载夜宴图》。画的是五代十国时期南唐官员韩熙载请客吃饭的景象。大家都说。这画显示了贵族奢华的晚宴，多么多么靡费。不过，韩熙载靡费的可真不是吃的，他靡费的是家具和歌舞。有人仔细看过那张画，虽然画上人物众多，又各作欣欣然状。但桌子上只有四碟四碗，能看清楚的食物，只有柿子和类似糯米团之类的东西。

宋朝以前，吃宴席是很辛苦的。倒不是因为别的，而是因为没有椅子凳子。吃饭时，主人坐在榻上。客人可就得席地而坐了。要是和长辈、皇上一起吃饭，没准还得跪着。直到椅子凳子开始普及，才有由床榻简化而来的硬椅子。也有木制的折叠椅子，坐面不是塑料海绵，而是绳子布带。因为可以折叠携带，用的时候打开，四足相交，所以也叫做交椅。

饭吃得不舒服。除了家具的问题之外，还有个原因，就是规矩多。中国古代的贵族吃饭，很讲究规矩，因为当时请客摆酒。主要是为了祭祀。不过越往后流传。就越离谱。比如客来要敬茶敬酒也就罢了，甚至桌席规格也要与客人的地位相称。各桌上餐具不一样。菜数不一样。内容也不一样。就是为了分出人的层次、差异来。长幼尊卑、亲疏远近，搞得一清二楚，真不知道是吃饭还是排座次。清朝叶梦珠在《阅世编宴会》中说：入席前要先敬酒，之后才能入座：大家按身份从左到右坐好，还要说客气话，作揖。这才能坐下。这样的饭，想必是吃不香的。

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